COLOCACIÓN DE BURLETE EN VENTANAS Y PUERTAS PARA EVITAR EL PASO DEL AIRE.

Lo primero que debemos hacer, es limpiar el lugar donde colocaremos los burletes.

El primer paso sera elegir el tipo de burlete, en el mercado existen varios tipos:los de espuma que son los mas económicos, pero también los que menos duran, de pvc, estos son algo mas buenos, de caucho, de plástico, o metálicos en forma de V.

Los mas utilizados son los de caucho, de hecho de estos se fabrican varias formas:Los de tipo P, tipo E, o los planos, dependiendo del lugar donde van a ir colocados o la separación que haya entre maderas Ante la duda yo aconsejo utilizar el de tipo E, este es el mas frecuente y el se adapta mejor en la mayoría de los casos.

Empezaremos a colocarlo, en el marco, su colocación es siempre en el frente, (es decir, si miramos el marco de frente, es la parte sobre la que asienta la ventana), por el contrario en la parte don de van las bisagras lo colocaremos en la misma madera que van atornilladas las bisagra, que es donde asienta la ventana.

En el caso de una puerta el procedimiento es el mismo, pero además colocaremos un bajo puertas,se le llama así a una lamina de plástico, o de felpa que va normalmente adhesiva en la puerta, también existen otros modelos que van atornillados y son oscilantes, se levantan cuando la puerta se abre para no ir rozando por el suelo.y de esta forma evitaremos que entre el aire y ahorraremos en calefacción.

PROTEJER EL SUELO DE TERRACOTA, COTO, GRES, PIEDRA NATURAL Y LADRILLO.

Si colocamos el suelo de casa, tanto el interior como el exterior (terrazas, patios) es una buena idea el protegerlo de manchas ocasionadas por líquidos o bien por el hecho de caminar sobre el.
Hay un producto de la casa HG para este cometido, su modo de empleo es muy sencillo.

La superficie sobré la que se va a colocar ha de estar perfectamente limpia, para lo que podemos utilizar el HG limpiador profesional para suelos porosos o no porosos, debemos de dejar secar el suelo unos tres días o un día en el caso de que halla calefacción de suelo.

La calefacción de suelo se desconectara 12h antes de poner el protector antimanchas, de existir manchas de cemento, cal o eflorescencias utilizaremos HG elimina cemento capa fina para suelos porosos.

Bueno con el suelo ya en perfectas condiciones comenzaremos a colocar el producto antimanchas, lo haremos con un rodillo de espuma siempre en la misma dirección. 5 minutos como máximo después de su colocación el producto ya habrá penetrado en el poro del suelo y deberemos retirar perfectamente el exceso de el producto con un trapo seco, después de 8h se debería dar una segunda capa, dejaremos secar el suelo unas 4h, después ya estará acabado y listo para poder pisarlo.

SOLDADURA EN TUBERÍA DE COBRE

Para soldar tubería de cobre necesitamos una serie de componentes

muy sencillos y fáciles de utilizar.

Lo primero podría ser el soldador o lamparilla, funciona con SOLDADOR gas y se enciende con un misto o con un encendedor de llama, se puede graduar la intensidad de la llama, para conseguir una llama adecuada para soldar de vemos ver en la llama un tono azul.

El tubo de cobre se puede encontrar de dos maneras por las buenas o por las malas, es broma jejeje, una seria en rollo, que es mas fácil de manejar y dominar para dar forma, y la otra seria en tira, es mas duro de manejar, pero la rigidez permite hacer tiras largas y rectas, dejando una istalación muy pulida.

COBRE

Los accesorios de cobre son varios. Todos ellos, se soldán al cobre siguiendo el mismo procedimiento.

ACCESORIOS DE COBRE

El estropajo para limpiar el cobre, lo encontraremos en unidades muy pequeñitas o en madejas mucho mas grandes como la de la fotografía.

ESTROPAJO DE COBRE

El decapante lo podemos encontrar de varias formas, en recipientes con pincel o en tubo.

DECAPANTE

El estaño, viene siempre presentado en bobinas y se debe especificar a la hora de comprarlo, que va a ser usado para soldar tubo de cobre, puesto que existe otro de distinta

clase, pensado para soldar hilo de cobre o

ESTAÑO presentado en barras para soldar plomo.

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Ya conocemos todos los elementos que nos hacen falta para hacer una soldadura en una tubería de cobre.

primero limpiaremos con el estropajo los cuatro últimos centímetros del tubo de cobre, después pondremos decapante en el accesorio de cobre, por ejemplo un manguito, le pondremos decapante en el interior y los dos lados, colocaremos el manguito en el tubo de cobre y al ser un manguito que su función es unir dos tubos, pues pondremos un tubo por cada lado.

Encenderemos el soldador y lo regularemos, la forma de calentar el cobre y el manguito al mismo tiempo es ir acariciándolo con la llama del soldador por todos los lados, debe de ponerse a una temperatura que al acercar el estaño y sin estar el soldador la temperatura del cobre debe de derretir el estaño produciendo que este se corra por toda la unión del tubo con el manguito, primero pondremos el estaño en un lado del manguito y después rápidamente en el otro, nos aseguraremos de que el estaño al derretirse a dado totalmente la vuelta a todo el tubo dejando un rastro de estaño.

Dejaremos enfriar un minuto sin mover la soldadura, y ya hemos terminado

PUERTAS DESENCAJADAS.

Las puertas de casa al igual que el resto de maderas sufren los cambios de tenperatura, reaccionando con dilataciones y contracciones. En las puertas éste efecto produce un desajuste con el marco o con el suelo, nos damos cuenta porque la puerta roza en el marco, lo normal sería que el roce fuese en todo el marco de arriba a abajo, de no ser así podría no ser una dilatación, si no que la puerta se haya soltado de un pernio, y se haya inclinado, en éstos casos, nos daremos cuenta por que roza solamente de un lado, por ejemplo de la mitad para arriba.

podría ser que con sólo cambiar los tornillos del pernio por otros medio centímetro mas largos tubiésemos suficiente, porque el pernio queda más fuertemente collado en el marco y de ésta forma sujeta bien la puerta.en el caso de las puertas antiguas con muchas manos de pintura, es todavía mas fácil que rocen, y en esta situación solo con lijarlas o cepillarlas con un cepillo de carpintero habría suficiente

cuando la dilatación de la puerta ocasiona que ésta se doble hacia fuera, esto ya es más complicado de solucionar, pero una idea que funciona, sería, imaginemos que la parte derecha superior de la puerta se ha venido hacia fuera, en éste caso nos pondremos por el lado contrario de la puerta y en la esquina afectada atornillaríamos un tornillo y en la esquina contraria de abajo pondríamos otro tornillo, de uno a otro tornillo un alambre que iríamos tensado día a día para que la puerta fuese enderezándose hasta quedar recta.

Si el problema es que la puerta roza en el suelo, aveces basta con poner unos anillos en los pernios, uno en cada pernio, y con ésto la puerta se elevará lo suficiente para no rozar en el suelo y sin tocar en la parte superior del marco, si tocase, quitaríamos los anillos y lijaríamos con lija fina para madera la parte de abajo, siempre a lo largo de la puerta, es decir que pasaremos la lija desde las bisagras hasta la maneta, nunca pasaremos la lija hacia las caras de la puerta, porque se pueden desastillar las caras de la puerta.

Cuando vallamos a pintar o barnizar una puerta, aconsejo siempre lijarla con lija para madera fina, la lija se debe de pasar en la misma dirección que van las vetas de la madera, si damos dos manos de pintura, antes de dar la segunda mano lijaremos un poquito para dejar lisa la madera, siempre después de lijar pasaremos un paño húmedo para eliminar el polvo que queda sobre ella.

Aconsejo siempre dejar las puertas cerradas, sobre todo si van a estar sin utilizarse durante algún tiempo.

MUELLES CIERRAPUERTAS

Los muelles cierra-puertas pueden ser de gran ayuda en nuestra casa.
por ejemplo en el baño evitarían que saliesen los olores hacia fuera, o en el caso de la cocina, evitaría que el humo y la grasa, se depositaran en el resto de estancias de la vivienda.


Podríamos impedir que el perro se colase en las habitaciones,etc, etc,etc.


Existen muchos modelos de muelles este por ejemplo se puede colocar en puertas de poco peso.

Se puede regular la fuerza tensando el muelle, si nos fijamos en la foto que esta en posición vertical, y la giramos mentalmente a horizontal, la parte de la base que va con cuatro agujeros va atornillada al marco de la puerta mas o menos a mitad de altura, la varilla estando en posición horizontal queda sobre la puerta y deslizándose por la pieza que vemos al lado impulsa la puerta para que se cierre, si la varilla la giramos hacia arriba quedara en vertical y estará sobre el marco de la puerta, en esta posición la puerta queda libre, como si no tuviera muelle.


Este otro muelle se podría instalar en cualquier tipo de puerta, porque hay varias medidas en relación la peso que tenga que empujar, este muelle digamos que tiene tres funciones, una, empuja la puerta, dos, frena a unos diez centímetros antes de llegar la marco,tres,golpea contra el marco cerrando la puerta.
Se puede regular la fuerza desde el eje central para que empuje con mas o menos fuerza, y se puede ajustar el golpe que da al cerrar para que no haga ruido y no sufra la cerradura.
En las ferreterías hay algunos otro modelos de los cuales no tengo fotos.
Mi consejo es informar al dependiente con experiencia en estos temas para que nos aconseje el modelo que nos ira mejor.

BASES DE ENCHUFE.PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA

En el tiempo que estamos ya empieza a hacer frió y es cuando nos acordamos de las estufas.
Son muchas las ocasiones en las que vamos a enchufar una estufa y el enchufe de la pared tiene los agujeros muy pequeños y la clavija de la estufa no entra.
Ante este problema lo primero que piensa uno es en poner una clavija transformadora de pata gruesa a pata fina y con
eso ya conseguimos enchufar la estufa, pues esto es del
todo incorrecto,

BASE DE ENCHUFE DE
SUPERFICIE CON TOMA DE TIERRA.
porque cuando una clavija es gruesa quiere decir que el aparato es potente, y suelen tener mas de 1000w, y cuando la base de enchufe de la pared es de agujeros pequeños quiere decir que esta pensada para aparatos de menos de 1000w, y que el cable eléctrico que le lleva la corriente también es fino y de poca resistencia.
por lo tanto la solución esta en buscar en la casa una base de enchufe que admita la clavijas de pata gruesa o en cambiar la base por una mas potente y ver que el cable eléctrico sea mínimo de 2,5mm.


Si decidimos cambiar las bases de enchufe.
Tenemos que ver cual tenemos y que hay compatible con esta, si es empotrada que tiene un cajetin dentro de la pared, o de superficie que simplemente va atornillada sobre la pared.




BASE DE ENCHUFE EMPOTRADA.
SIN TOMA DE TIERRA





Otro problema que se nos presenta en ocasiones es la posición de la base de enchufe, es decir que los agujeros están en horizontal como en la fotografía o en vertical, esto muchas veces impide que se pueda enchufar en ella, porque toca con un mueble o con la pared lateral, la solución es muy simple, basa con quitar la luz, desatornillarla girarla base de vertical a horizontal y atornillarla nuevamente.





BASE DE ENCHUFE EMPOTRADA
CON TOMA DE TIERRA
Con el tiempo los agujeros de las bases de enchufe van cediendo dejando que las clavijas entren sin hacer apenas presión esto ocasiona un mal contacto y un chiporeteo que puede derivar en un recalentamiento y se acaba quemando la base de enchufe.